Prestigjiozja amerikane “New York Times” ka vlerësuar Shqipërinë si një nga destinacionet më tërheqëse dhe të reja të Evropës për pushime, falë plazheve mahnitëse, natyrës së paprekur, vendeve historike unike dhe çmimeve të përballueshme.
Në një artikull të Valeriya Safronova, Shqipëria përshkruhet si një shtet dikur i izoluar, që tashmë po shndërrohet në një pikë referimi për turistët nga e gjithë bota.
“Plazhe mahnitëse, natyrë e paprekur, vende historike të pazakonta dhe çmime të ulëta e kanë kthyer këtë ish-shtet eremit në një nga destinacionet më të reja të Evropës,” shkruan Safronova.
Mundesh me e lexu edhe…
Ajo ndalet veçanërisht në qytetin e lashtë të Butrintit, në jug të vendit, pranë ishullit grek të Korfuzit, duke e cilësuar atë si një parajsë për dashamirësit e historisë: “Rrënojat e tij janë një ëndërr për dashamirët e historisë , një teatër në natyrë, një vend pagëzimi që prej kohës bizantine dhe një ujësjellës romak.”
Në parkun kombëtar që shtrihet në 93 kilometra katrorë, përveç thesareve arkeologjike, vizitorët mund të shohin edhe kafshë të egra si dhelpra, skifterë dhe shqiponja.
“Në jug të Shqipërisë, praktikisht në distancë noti nga ishulli grek i Korfuzit, qyteti i Butrintit ka qëndruar për mijëra vjet. Mbetjet e tij të rrënuara janë ëndrra e një adhuruesi të historisë: një teatër të hapur nga koha kur qyteti ishte një koloni greke, një pagëzimore bizantine dhe një ujësjellës romak. Dhelprat, skifterët shtegtarë dhe shqiponjat e arta enden në parkun kombëtar prej 36 miljesh katrorë që përfshin thesaret arkeologjike të Butrintit.”
Një udhëtim me autobus 10 minuta larg Butrintit, në rezortin modern dhe të thjeshtë plazhi të Ksamilit, turistët pushojnë në shezlongë, kërcejnë me tekno dhe manovrojnë me motor uji rreth një gjiri piktoresk të bërë popullor nga influencuesit e mediave sociale, të cilët e krahasojnë mjedisin e tij të harlisur me Maldivet.
Mbetjet e rrënuara të qytetit të lashtë të Butrintit
Shqipëria është lloji i destinacionit ku një udhëtar mund ta fillojë ditën me një shëtitje nëpër antikitet dhe ta përfundojë atë me një rrotullim në rërë. Kjo mund të jetë një arsye e madhe pse kaq shumë njerëz po shkojnë atje. Vitin e kaluar, 11.7 milionë njerëz vizituan vendin, nga 10 milionë në një vit më parë, dhe ata jo vetëm që u drejtuan për në plazhe dhe vende historike, por gjithashtu eksploruan malet dhe liqenet në veri, si dhe Parkun Kombëtar të paprekur të lumit të egër të Vjosës, një nga 52 vendet për të vizituar në vitin 2023, shkruan The New York Times.
“Shqipëria është ende një vend ekzotik për shumë njerëz”, tha Frenkli Prengaj, i cili drejton ture për Discover Albania dhe kaloi dy ditë duke më udhëtuar me makinë. “Kur një turist vjen në Shqipëri, ata nuk kanë shumë pritshmëri. Ata zbulojnë historinë dhe kuptojnë se kemi shumë të përbashkëta me Evropën, shumë histori me osmanët. Jemi disi të bllokuar midis Lindjes dhe Perëndimit.”
Skiatorë me motor dhe varka në ujërat e kaltra pranë Butrintit.
Vendi, i vendosur midis Greqisë dhe Malit të Zi përgjatë deteve Adriatik dhe Jon, shpalli pavarësinë nga sundimi osman në vitin 1912 dhe, duke filluar nga vitet 1940, kaloi dekada nën një diktaturë staliniste, e izoluar nga pjesa tjetër e botës, deri në vitin 1992. Në fund të viteve 1990, Shqipëria vuajti nga një krizë ekonomike e ndjekur nga një periudhë turbulence që pothuajse shpërtheu në luftë civile, por vitet e fundit, situata politike është përmirësuar dhe turizmi, i nxitur pjesërisht nga çmimet e ulëta, ka lulëzuar.
Ksamili, “Shqipëria e Re”
Ksamili, dikur shtëpia e një komuniteti të vogël vullnetarësh që punonin në komunitete agrare, është transformuar në një vendpushim të njohur plazhi. Vendpushimi i zhurmshëm i Ksamilit ofron një shembull të mrekullueshëm të Shqipërisë së re. Gjatë dekadave të diktaturës, një numër i vogël vullnetarësh u dërguan në Ksamil për të krijuar komunitete agrare, shpjegoi Dorina Dhima, një guidë e pavarur. Megjithatë, zona mbeti e kufizuar, tha znj. Dhima, “sepse njerëzit mund të iknin dhe të notonin deri në Korfuz”,ndoshta kishte vetëm katër pallate”, tha znj. Dhima.
Ajo epokë ka ikur prej kohësh, megjithëse ende mund të gjeni momente qetësie midis stendave të suvenireve të Ksamilit, shitësve ambulantë dhe turmave të plazhistëve. Shijova një drekë të qetë me oktapod të butë (1,800 lekë, ose rreth 22 dollarë) me një pamje të ujit të kristaltë dhe ishujve të mbuluar me gjethe në një bar plazhi të quajtur Freskia e Jonit.
Oktapod i pjekur në skarë dhe domate të freskëta shoqërojnë pamjen e plazhit në Freskia e Jonit në Ksamil. Por vizitorët që preferojnë pushime më pak të zhurmshme në plazh mund të zgjedhin të përqendrohen në destinacionet bregdetare Jala, Borsh ose Dhërmi, një deri në dy orë në veri. Kur udhëtova në vitin 2023 për në Dhërmi për festivalin e muzikës dhe mirëqenies Kala, u mahnita nga bukuria natyrore e peizazhit dhe mikpritja vendase.
Shëtitorja plot jetë e Sarandës është plot me vendas që shijojnë plazhin, si dhe mundësitë për të ngrënë dhe pirë. Rreth 20 minuta nga Ksamili ose një udhëtim 30-minutësh me traget nga Korfuzi (bileta vajtje nga rreth 14 deri në 33 dollarë), qyteti bregdetar i Sarandës ofron një atmosferë të ngjashme të qetë: plazhe publike, një shëtitore plot jetë që mbushet me njerëz vendas të veshur mirë në shëtitore dhe shumë mundësi për të ngrënë e pirë.
Berati, një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s
Rreth dy orë në jug të Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë, shtrihet përgjatë brigjeve të lumit Osum, çatitë me tjegulla të kuqe të shtëpive të qytetit ngrihen përgjatë shpateve të buta të luginës, me qindra dritare që shikojnë nga jashtë si sy vëzhgues.
Dy gra që mbajnë çadra dielli mbi kokat e tyre ecin pranë njëra-tjetrës në një shteg me kalldrëm të ndriçuar nga dielli.
Qyteti i Beratit është i qetë deri në perëndim të diellit, kur rrugët papritmas shpërthejnë nga aktiviteti.
Kalaja e Beratit (hyrje falas), një kompleks ndërtesash në ajër të hapur mbi qytet, përfshin një kishë bizantine, rrënojat e një prej xhamive të para në Shqipëri dhe një lagje me shtëpi të shekullit të 18-të dhe 19-të ende të banuara, disa prej të cilave janë bujtina. Gjithashtu, aty ndodhet Muzeu Ikonografik Onufri, i cili shfaq objekte fetare që datojnë që nga vitet 1300, duke përfshirë një ikonostas të zbukuruar prej druri të gdhendur (ekran i dekoruar) që kombinon elementë barokë dhe bizantinë.
Kur vizitova Beratin në fund të qershorit, qyteti ishte i heshtur deri në perëndim të diellit, kur rrugët papritmas u mbushën me fëmijë që ngisnin biçikleta, burra që luanin domino dhe shitës ambulantë që shisnin gota plastike të mbushura me rrush të bollshëm dhe qershi.
Çatitë e kuqe dhe domatet gjithë lëng
Në Amalia Homemade Food në Berat, bëra afërsisht një duzinë fotosh identike të tryezës sime – ishte po aq simpatike. Sallata ime me domate ishte aq lëngshme dhe e gjallë, sa ndjeva sikur kisha zbuluar një njohuri të humbur prej kohësh se si duhet të ketë shije një domate.
Një lëng i verdhë i zbehtë derdhet në një gotë vere që ndodhet në një tavolinë, e rrethuar nga pjata dhe një dërrasë servirjeje e mbushur me ushqim.
Tavolinat në Amalia Homemade Food kanë pjata të mbushura me përbërës të freskët, dhe vakti zakonisht përfundon me një gotë liker të fortë të njohur si raki.
Pjesa tjetër e menusë së caktuar përfshinte djathë të pjekur dhe perime në enë balte; speca të plotë të mbushur me oriz dhe barishte; patëllxhan të mbuluar me hudhër, piper dhe domate; byrek, ose brumë pete i shtresuar me spinaq dhe djathë; dhe biftek vjenez, një copë mishi e mbushur me djathë (menu me 11 pjata për dy persona, 28 euro ose 32 dollarë).
Siç është tipike në Shqipëri, vakti përfundonte me një gotë raki, një liker i fortë i bërë nga fruta të fermentuara, versione të të cilit janë një shtyllë kryesore në të gjithë Ballkanin.
“Ata që janë 40 vjeç e lart e pinë atë praktikisht çdo ditë,” tha Andi Kallanxhi, një punonjës në Kantinën Pupa, 20 minuta me makinë në juglindje të Beratit. “Dy gota të mëdha në orën 5 ose 6 të mëngjesit, të gëlltitura me një cigare dhe një kafe turke, dy gota rreth orës 10 ose 11 të mëngjesit, një gotë tjetër pas pune me kafe, dhe pastaj tre ose katër të tjera përsëri pas pune me salcë kosi dhe hudhër.”
Rakia te Amalia, e zbutur nga shtimi i kanellës, ishte një përzierje freskuese, ngrohëse e fytit dhe një fund perfekt për gostinë time të mbrëmjes. A do ta pija për mëngjes? Më pyet përsëri kur të mbush 40 vjeç.
Një tunel i errët, gri me një sërë dyersh ndriçohet nga llamba që varen nga tavani
Tuneli i Luftës së Ftohtë në Gjirokastër, një nga mijëra bunkerët e ndërtuar gjatë diktaturës së Enver Hoxhës, tani është një muze.
Autori shqiptar fitues i Çmimit Booker, Ismail Kadare, e përshkroi qytetin e Gjirokastrës, rreth dy orë e gjysmë në jug të Beratit, si një “krijesë parahistorike që tani po hapte rrugën e saj në shpatin e malit”.
Gjirokastra më dukej më shumë si diçka nga një libër përrallash, shtëpitë e saj prej guri të zbukuruara me gdhendje të hollësishme druri dhe të grumbulluara rreth rrugëve të shtrembra me kalldrëm. Por është një libër me figura me një anë të errët.
Në qendër të qytetit ndodhet Tuneli i Luftës së Ftohtë, një nga mijëra bunkerët që diktatori Enver Hoxha ndërtoi në të gjithë vendin gjatë mbretërimit të tij, nga viti 1944 deri në vitin 1985, nga frika e një sulmi të huaj. Për t’u bashkuar me një turne (200 lekë), shkoni në agjencinë turistike Experience Gjirokastra në sheshin Çerçiz Topulli.
Një ndërtesë e bardhë trekatëshe me detaje druri ngjyrë kafe ndodhet në një cep të rrugës. Kati përdhes i ndërtesës strehon një dyqan me qindra artikuj të ekspozuar.
Shtëpitë e Gjirokastrës, të zbukuruara me gdhendje druri rreth rrugëve të ‘shtrembra’ me kalldrëm, i japin qytetit një ndjesi përrallash.
Nëse ngjiteni përtej qendrës historike të Gjirokastrës, mund të vizitoni një kështjellë shekullore, pjesë të së cilës janë përdorur si burg, së fundmi gjatë regjimit të Hoxhës. Qelitë e burgut dhe dhomat e torturave janë lënë kryesisht të paprekura dhe janë një muze i frikshëm (200 lekë). Tarifa shtesë e hyrjes përfshin hyrjen në Muzeun e Armëve, si dhe në Muzeun e Gjirokastrës, i cili ofron një histori kompakte, por të plotë të rajonit.
Në shtëpinë e Skendulajve, Edlira Skenduli, një pasardhëse e familjes së pasur tregtare që ndërtoi shtëpinë më shumë se 300 vjet më parë, na udhëhoqi në një tur (300 lekë).
“Ka 64 dritare, 44 dyer, gjashtë banjo dhe katër hamame”, shpjegon ajo.
”Dhoma e sigurt e shtëpisë”, tha ajo, ”funksiononte si strehë për 70 persona gjatë Luftërave të Parë dhe të Dytë Botërore. Pikat kryesore të tjera përfshinin një frigorifer natyror, një hapësirë nëntokësore të ftohur nga një cisternë ngjitur, dhe dhomën e dasmës, të dekoruar me dru shege, të pikturuara dhe të gdhendura, me një ballkon të mbrojtur të caktuar për gratë beqare që donin të shikonin ceremoninë.”
Ndërsa zbrisja shpatin nga kështjella drejt hotelit ku po qëndroja, mund ta shihja diellin duke filluar të perëndonte ngadalë pas maleve, duke lënë vija portokalli dhe rozë të pluhurosura mbi qytetin prej guri.
Një thirrje melodike për lutje mbushi luginën, duke më kujtuar edhe një herë pasurin kulturore të Shqipërisë./RTSH/Katror.info
